Промальпцентр
г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 118, оф. 1
У вас возникли вопросы? Позвоните нам: +7 (3952) 798-744, 588-178 (пн-пт, с 10.00 до 18.00)
Напишите нам: promalp@baikal.ru, skype: promalp-irkutsk
www.promalp.baikal.ru
главная

Статьи о поездках

Сентябрьские выходные на велосипедном острове Ольхон

"Два человека – мобильная группа, а два человека с машиной – еще мобильнее", – подумали мы и в пятницу днем выехали в сторону Ольхона. Toyota Camry хоть с виду и не очень вместительная, на самом деле внутри себя скрывает объемные хранилища: в багажник влезли 2 велосипеда и немножко вещей, а два рюкзака пристроились на заднем сиденье. Кассету в магнитолу – поехали!

Через час Баяндай пронесся за окном (около 130 км от Иркутска) и мы свернули направо в сторону поселка Еланцы. Переваливаем через Приморский хребет, где лиственницы сгорают золотом на солнце, и через час оказываемся в поселке Петрово, в закусочной с очень вкусными позами. Через полтора часа мы наблюдаем Мухор из левого окна и проезжаем в МРС (поселок Сахюрта) магазин с незамысловатым названием "Хороший" (интересно, иностранцам его переводят как "Good" или как?). Паромная переправа, что в километре от поселка, оказалась в этот раз на редкость благоустроенной: асфальт и бетонные плиты на новенькой пристани и даже остановка выложена из кирпича. Ба! Прогресс налицо!

Паром, вообще-то, ходит по расписанию, которого мы, естественно, не знали. Подождав минут 30, заезжаем, согласно живой очереди, на чудо-посудину, способную принять 7-9 машин, в зависимости от их габарита. Пришлось нам потесниться, и совместными усилиями полдесятка мужиков хвост машины был сначала пододвинут, а при выгрузке обратно выдвинут на проезжую часть парома. От парома до Хужира около 40 км гравийки – они пролетели минут за 20 – два литра и водитель не тормоз – все таки мощь! Все происходит быстро: 5 часов разделили нас, закрывающих квартиру и нас, едущих от Хужира на байках.

Счастье велосипедиста, попавшего на Ольхон, еще и в сентябре, когда туристов практически нет, не описать словами. Степь, где можно выбирать направление и ехать, куда глаза глядят, запах чабреца и нагретых за день сосен в лесу просто сводят с ума. Это остров, предназначенный для велопрогулок. От столицы острова – поселка Хужир – до следующего поселка Харанцы 10 км гравийной дороги пролетели незаметно. В Харанцах раньше был местный аэропорт для самолета АН-2: там до сих пор стоит ветровой "носок" и полосатая разметка полосы. Сейчас же это пастбище для коров, так как самолет уже давно не летает.

За Харанцами открылась степь, разноцветный осенний Приморский хребет и небо, практически без облаков. Съехав с центральной дороги (которая, кстати сказать, идет одна вдоль всего Ольхона), мы повернули по какой-то грунтовке в сторону Малого Моря и двинулись вдоль берега. Последний, самый северный остров Малого Моря под названием Едор проплыл мимо и остался позади. Закатное солнце лениво укладывалось за Приморский хребет, а мы ехали по степи на своих конях, не спеша крутили педали и отсчитывали овраги на пути.

В сумерках промчались через деревню Халгай и повернули к берегу. Здесь кончаются обрывистые утесы и за мысом Нюрганским начинается длинный залив Нюрганская Губа, на берегу которого стоит знаменитая деревня (хм... ну если так можно назвать пару жилых домов и развалины) Песчанка. Почти в темноте спускаемся на берег, здесь веет холодом от воды. Ставим палатку между лиственниц и на горелке быстренько варим ужин. Прямо настоящий экологический туризм – никаких костров и мусор весь с собой. Звездное небо и тихий плеск волн убаюкали лучше, чем любая колыбельная.

Утром солнечные лучики начали скакать по стенке палатки и кричать: "Вставайте, уже пора в путь!" Поднявшись с берега на основную дорогу в 100 метрах от нашей стоянки, мы проехали еще метров 50 и слезли с коней. Начались песчаные дюны Нюрганской губы. Среди сосен и пожелтевших лиственниц насыпаны огромные песчаные барханы, а потом и вовсе твердая почва кончается – огромный песчаный желто-белый оазис окружает нас. Идем по дороге – две колеи от машин в песке – километра два и ведем в поводу своих железных коней. Красотища вокруг! По такой дороге легковушке весьма затруднительно проехать – можно сесть на брюхо. Впрочем, на 4WD и даже на 2WD проезжали отдельные личности "с" или без сторонней помощи. А вообще, на Ольхоне самый ходовой транспорт – УАЗ под кодовым названием "таблетка". На бортовых возят сено, а на люксовых, с мягкими сидениями – туристов.

Проходим деревню Песчанка – здесь когда-то кипела жизнь, свидетельство этому многочисленные останки домов и еще чего-то, похожего на бывший конвейер: бревна, уложенные на земле в длинную мостовую. Дорога уходит в лес, а песок, еще преобладающий на дороге, все же позволяет сесть на велосипед и поехать, вдыхая сосново-лиственничный воздух. В лес осень даже не заглядывала, судя по всему: изумрудно-зеленая густая трава и такая же хвоя не подпускают мысли о том, что уже 20 сентября.

После длинного тягучего подъема километра в полтора лес резко заканчивается и дорога выходит в степь как раз напротив мыса Саса. Северная часть острова практически не залесена – глазу есть где отдохнуть на бескрайних просторах. Оставив в лесочке рюкзак со всеми вещами, кроме обеда, мы двинулись туда, куда давно хотели попасть с двухколесными друзьями. Дорога прыгает вниз-вверх, но рельеф "облизывает" плавно, так что почти не замечается особых перепадов высот. Съезжая с хорошей горки и набирая до 58 км в час (если велокомпьютер не врет), обнаруживаем, что справа остается поселок Усык. Здесь дорога раздваивается: основная идет прямо на самый северный мыс острова Хобой, а налево уходит менее торная – на мыс Саган-Хушун, что в переводе означает "белый мыс". Самый красивый вид на него открывается с воды или льда Малого моря, ну а мы, посмотрев на Саган-Хушун с южной стороны, заехали сверху прямо на него. Покинув велосипеды, с удовольствием погуляли пешком среди белых скал, покрытых оранжевыми лишайниками.

Следующий объект нашего посещения – это самая северная точка острова – мыс Хобой, что в переводе означает "клык". Действительно, из воды торчит огромная скала, издалека напоминающая клык, торчащий из воды. Пешком доходим до конца мыса, с которого, как с носа корабля, виден Байкальский хребет и полуостров Святой Нос, на котором мы гуляли ровно год назад. Зимой и весной можно подойти по льду к Хобою и посмотреть на великолепнейшие гроты с сосульками. Именно от этого мыса звездочкой расходятся длинные ледяные трещины во все стороны, именно здесь всегда больше всего торосов, потому что в этом месте Малое Море и Большой Байкал смешивают свои воды и борются течениями.

Покидаем нашу самую дальнюю точку путешествия и уже по основной дороге перемещаемся по берегу, обращенному в сторону открытого Байкала. Мыс Шунтэ-Левый сложен из похожих на Саган-Хушун пород: такой же белый, мраморный и покрытый оранжевыми пятнышками лишайников. Проезжаем еще немного вдоль берега и дорога уходит в степь, полого спускаясь в сторону поселка Усык. Восемь километров отменнейшей дороги под уклон и мы выезжаем в Узуры. Если учесть, что от места нашей ночевки воды не было нигде (рек и ручьев здесь нет, а до Байкала везде, в основном, обрывистые берега, разве что южнее мыса Шунтэ-Левый есть крутой спуск к маленькому галечному пляжу), то наличие пологого берега нас очень обрадовало. Тут мы встретили первых туристов за все свое путешествие, и они оказались нашими хорошими знакомыми. Сварив обед на любезно предоставленном нам костре, душевно пообщались за чашечкой чая.

В поселке Узуры стоит метеостанция и несколько жилых домов. На восточном берегу Ольхона это единственное обжитое место и одно из немногих, где можно с воды спокойно, без вскарабкивания выйти на берег и поставить палатку на ровном месте. Собственно, здесь начинается хороший густой лес, если идти с севера Ольхона на юг.

Часов в 6 вечера прощаемся и возвращаемся из Узур через лес к месту нашей "заброски" рюкзаков. Таким образом, замыкаем наше сегодняшнее прогулочное кольцо длиной чуть больше 50-ти километров. Спустившись от мыса Саса в лес, находим красивую стоянку с ковром из ягеля и ставим палатку на высоком берегу, конечно же, с видом на море. Макс мужественно набирает воду, умудряясь на песчаном пляже в волнение набрать три литра воды, не замочив ботинки. Использует при этом новейшие технологии: ложится в позу для отжимания, заходит одной рукой в воду, а другой рукой зачерпывает воду кружкой.

Провожаем солнце, прячущееся от нас в тучу, а ночью немного капает дождь и слышится шум ветра, от которого я просыпась. Кажется, что верхушки деревьев гнутся, и сейчас вихрь долетит до палатки и начнет ее терзать. Я жду этого момента, но ничего не происходит. Выглянув наружу, нахожу на только сильное волнение на поверхности воды и прибой. Волна короткая, поэтому создается непрерывный шум, напоминающий сильный ветер.

Утром тучи с прозрачной голубизной неба меняют картины над головой как в калейдоскопе. Дует ветер и волна тщательно выравнивает песок на пляже. Мы держим путь обратно в Хужир. Ландшафт перед глазами меняется в обратном порядке: Песчанка, Халгай, Харанцы, Хужир. Через 2,5 с половиной часа с остановками на сбор душистого чабреца мы рядом с машиной и магазином "Хороший" – сеть маломорских магазинов у них такая, что ли...

Пленку опять мотают назад: южная ненаселенная степная часть Ольхона, паром, Еланцы, Баяндай, Иркутск. Чуть больше двух суток прошло с нашего отъезда, а кажется, что пробыли на Ольхоне несколько дней в тишине степных просторов, неба, звуков леса и воды...


Элеонора Крыжаева
фото – Максим Пензин
22 сентября 2003