Ергаки - первая встреча

Элеонора Крыжаева · 1 июля 2003

«Что-то машинка тяжело едет», – сказал Макс и вдавил тапочку дальше в пол. После очередного поворота серпантина, ведущего на Буйбинский перевал, выезжаем на просеку с ЛЭП и видим... «Ого-го!» – вырвалось у всех и ноги сами выскочили из машины. На другой стороне ущелья монолитные стены вырывались зубьями в небо из заглаженных гольцов – вот они какие, Ергаки!

Дорога

Слово «Ергаки» было раньше до боли знакомым, но реально себе этого места я не представляла, кроме того, что это где-то около Абакана и это Западный Саян. Рассказы друзей, а особенно фотографии, заставили просто принять такое решение, что туда надо попасть. Добраться до Ергак можно из Иркутска самым быстрым и самым дорогим способом – на самолете до Абакана с пересадкой в Красноярске. От Абакана ходит автобус или такси еще около 200 км по трассе Абакан-Кызыл. Второй вариант – это поезд. Из Иркутска есть прицепные вагоны, которые в Тайшете после 8-ми часов стоянки прицепляются к абаканскому поезду – дешевле, но меньше, чем на 40 часов езды рассчитывать не стоит. Знакомый как-то подкинул идею ехать на машине, вот она-то в конце концов и осталась в наших головах. Посчитали, даже если в машине сидят 2 человека, то дешевле чем на поезде и быстрее. Решили, что лучше ехать двумя машинами – так безопаснее и веселее. Дорога в один конец с закусочными и ночевкой заняла 32 часа. Группа насчитывала 5 с половиной человек: Павел и Григорий Огибаловы, Юлия Фадеева, Александр Головин, Максим Пензин и, собственно, я.

Схема автодорог на границе Красноярского края и Хакассии

Автомобильная часть мероприятия – это отдельная история, достойная подробного рассказа. На 1800 км от дома никто из нас на четырех колесах еще не ездил. Намеченный ранний выезд на около 8 утра плавно перенесся на час дня – одного участника пришлось ждать 3 часа около работы и буквально клещами выдирать из офиса – плохо быть незаменимым человеком. Асфальт, пиво (только для пассажиров) и музыка – хорошее начало путешествия. В районе Черемхово мы встретились с грозовым фронтом и несколько часов пробивались сквозь дождь и ливень. Да еще гравийная дорога началась, которой никто не был рад, особенно в дождь. Радуясь, что в Иркутске прольются осадки и остановят пожары и дымку, мы ехали наперерез фронту. Кончился кусок гравийки и снова начался асфальт и 140 на спидометре. Перекусив в Тулуне в своеобразной закусочной-кабаке, сделанной путем выгрызания всех внутренних перегородок из вагона поезда, двинулись дальше.

Пасмурно, нет изнуряющей жары, ближе к Нижнеудинску опять пошел дождь и такой ливень, что дворники на самом быстром режиме еле справлялись с потоком воды. И опять гравийка, а потом и вовсе грунтовка с бесконечными ямами и колдобинами – вот вам и федеральная трасса! Когда на этой "трассе" я увидела деревянный мостик из дощечек и знак ограничения нагрузки 10 тонн, то слов уже не осталось. Только благодаря мастерству нашего водителя Максима, стойки на Toyota Camry остались живыми. Он умудрялся в ливень обгонять по этим колдобинам другие легковушки, не говоря уже о «танках» (они же фуры), ловко выруливая змейкой между ямами. Выражение «больше скорость – меньше ям» я поняла как нельзя лучше на этом участке пути. Паше на Safari было легче – все-таки джип как-никак. Он с 7-ми-летним сыном Гришей и Юлей проигрывали нам в скорости, но зато в проходимости брали реванш.

Дождь кончился, грунтовка тоже. Нижнеудинск остался позади. Следующая крупная остановка – город Канск. В Красноярский край мы въехали около девяти вечера. За дорогой тут следили явно лучше, а местами попадались куски шоссе, выложенные бетонными плитами. На скорости 140 в горку казалось, что сейчас как у Джеймса Бонда из дверок наружу выдвинутся крылья и мы взлетим аки какой-нибудь Боинг 747, ну в крайнем случае, как «тушка». В Канск въехали в полных сумерках. Отыскивая знаки «М53», зарулили куда-то в ненужную нам часть города. Благо, язык на месте, поэтому посредством указаний пальцами местных жителей, выбрались из этого города. На обратном пути нам от одного края до другого попадались почему-то знаки с изображением лыжника, а не обозначения трассы. Решив, что здесь живет продвинутый спортивный народ, мы водрузили Канск на пьедестал почета как город с самым запутанным проездом через него. Около трех часов ночи сил уже ехать не было. Мы нашли какой-то отворот в лес и через 50 м за деревьями поставили палатки.

Вид на Енисей в сторону Красноярска с обзорной площадки

Красноярск появился через 1,5 часа после места ночевки. Огромный, на берегу Енисея с Красным Яром и с обширной промзоной. Трасса обычно проходит по объездной дороге или по окраине города, редко близко к центру, но все равно, увидеть удается больше, чем из окна поезда. За Красноярском следовал Дивногорск и плотина ГЭС – впечатляющее зрелище. Крутой серпантин с моста через Енисей ведет наверх сопки. Красноярское море тянется несколько сотен километров. Качество дороги от Красноярска отличнейшее. Становится обидно за державу – у нас 60 км Култукского тракта не могут сделать хорошую дорогу, а здесь 800 км до Ергак (и полагаю, дальше до Кызыла) дорога-песня. Лес становится, в основном, хвойный, а затем начинается степь. Тапочку в пол и стрелка ложится на 180 по степным просторам Хакассии. Такое ощущение, что холмы, мимо которых лежит наш путь, созданы для парапланеризма – высокие, с прекрасными стартами во все стороны и безлесые. Макс облизывается, глядя на них, но ездить сюда только летать, наверно, далековато – 1500 км от дома.

Бесконечная степь, лишь иногда могильные камни попадаются по краям дороги – это традиции местного народа по захоронению людей. Через какое-то время слева появляется несколько многоэтажных панельных домов. Смотрятся они как заброшенное поселение на Луне – вокруг степь, ни лесинки, ни водички. Взбираемся на холм и перед нами лежит благоухающий зеленью оазис – Абакан. Объездную дорогу мы обнаружили только на обратном пути, а пока едем прямо по центру города. Церковь с сияющими золотом куполами, тепло, зелень – Саша говорит, что ощущение Средней Азии – Алма-Ата или Бишкек. Макс спрашивает дорогу у тетеньки на остановке. Тетенька глубоко задумывается, и мы понимаем, что дорогу надо искать самим или спрашивать кого-нибудь другого. Когда тетенька говорит, что вообще-то можно проехать через вон то место или через другое и показывает пальцем – сомнений в наших домыслах относительно принадлежности тетньки к роду Сусаниных не остается. Пацан в красной футболке показывает пальцем в противоположную сторону, и мы ему верим больше, как оказывается, не напрасно. За городом появляется лес, озера и приятный глазу ландшафт. Здесь вызревают даже арбузы – и впрямь, как в Азии.

Великолепная дорога, за окном леса, поля, реки, озера – все цветущее и зеленое. Проезжаем достопримечательности – отворот в Шушенское и аэропорт. Глядя на мраморное здание аэропорта и разметку на широченной дороге (видимо, по ошибке взлетную полосу сделали автотрассой), посещает сомнение насчет тяжелой жизни Ленина в ссылке. В Ермаковском районе дорога начинает забираться на Саянский хребет. Лес из лиственного вскоре становится только хвойным и серпантин по ущельям выводит выше границы леса. Обалдеть! Дорога проходит в гольцовой зоне, лежат снежники и нерастаявшие лавины, провода ЛЭП тянутся почти по вертикали на гольцы. Здесь мы и увидели Ергаки в первый раз...

Отойдя от эмоционального положительного приступа, забираемся дальше и через антилавинную галерею выезжаем на Буйбинский перевал. Останавливаемся и пока Макс фотает окрестности, Саня выясняет, что мемориал на перевале – это памятник Александру Лебедю и еще 7 человекам, которые разбились в вертолете в апреле 2002 года. ЛЭП здесь пересекает дорогу и перевал – вертолет в тумане зацепился за провода...

Противолавинная галерея перед Буйбинским перевалом

Чуть пониже перевала огромное Ойское озеро и домики. Дорога серпантином идет вниз – здесь зимой катаются горнолыжники между елок – трасса спускается огромным языком, так что если на одном повороте по телеграфной линии поехать вниз, то через какое-то время можно выехать на другой поворот. И подъемника не надо – достаточно машины.

Горы

Развилка троп в месте, называемом «рестораном»

Ергаки – это небольшой хребет в Западном Саяне в 200 км от Абакана в сторону Тывы. Есть два варианта заходов в «горы». Первый – от Тармазаковского моста на 614 км трассы Абакан-Кызыл. Там находятся базы клуба туристов «Ергаки», Центра путешественников и МЧС. Есть баня, можно оставить машину за плату (в июне 2003 года 50 руб. в сутки с машины). Тропа достаточно пологая, часто заболоченная. Второй вариант – в устье реки Тушканчик на 622 км трассы Абакан-Кызыл. Там стоит домик и стационарные отапливаемые палатки, называемые "гостиницами". Также есть баня и можно оставить машину. Отсюда идет более крутая, но более короткая тропа. Ее мы и выбрали для захода, к тому же нам показалось, что дорога для японской легковушки получше, чем на Тармазаковском мосту.

Вершины Птица (слева) и Звездный (справа) с берега Светлого озера

После наших Восточных Саян все кажется настолько близко и скученно, что больше походит на тренировочную модель большого похода: два часа ходьбы от трассы – и вот вам альпийские луга с синим ковром колокольчиков-водосборов и оранжевыми полянами жарков. Еще час – и вы в гольцовой зоне. Люди, попадающиеся нам навстречу, жаловались на долгие заходы и мы их откровенно не понимали. Привычная мысль, что самый короткий заход в какое-нибудь ущелье Тункинских Альп 4-6 часов, билась в истерике непонимании – как за 2-3 часа можно уйти выше зоны леса? Тропу назвать тропой достаточно сложно, это больше походит на грунтовую дорогу со множеством корней и иногда камнями.

Вершины Птица и Звездный над ручьем Медвежий

Мы не стали изобретать велосипед и встали на Светлом озере, официально называющимся Большим. Вообще, карта, которая попала нам в руки из интернета, распечатанная с прекрасного eps'овского файла, обозначала каждый объект как минимум двумя названиями: официальным и «народным». Народные, кстати, были значительно литературнее и художественнее. Жаль, что наши картографы до сих пор не сделали хорошую достоверную карту Прибайкалья в векторном формате, доступную всем – позавидовали мы Красноярским умельцам и сказали спасибо.

Одна из пронумерованных стоянок на Светлом озере

На озере никого не было, только группа школьников заходила вместе с нами. Искупавшись в достаточно теплой, на наш взгляд, воде, начали искать стоянку. Разведка в обе стороны по берегу показала, что тут все серьезно – костровища, навесы, лавочки, пронумерованные стоянки и даже местами дощатые туалеты. Судя по вытоптанности местности, здесь обитает достаточно много народа летом, только где он сейчас? Внизу на базе нам сказали, что сезон начинается где-то с 1 июля, потому что пока холодно. Нашли небольшую стоянку как раз для двух палаток с «видом» – это был главный критерий выбора. Вершины Птица и Звездный не давали успокоиться всю неделю своими монолитными стенами, подпирая небо над нашими головами.

Макс и Саня терроризируют цепной пилой сухой кедр

В этот день все как обычно – хозмероприятия, заготовка дров и т.д. Наша группа с самого начала была поделена на две части: гулятельно-туристская (Юля и Паша с Гришей) и альпинистско-туристская (Саша, Максим и я). План наших похождений и восхождений Саня составил еще в Иркутске – за что ему спасибо. Вот только распечатки с описаниями маршрутов он успешно оставил в офисе. Хорошо, что он и мы читали описания и, в принципе, маршруты помнили. В этот же вечер, конечно, мы не удержались и пошли посмотреть поближе на объекты наших будущих восхождений. И опять, о чудо! Энтропия здесь отсутствовала, и через 1,5 часа мы стояли на гребне под бастионом вершины Птица, а Саня в это время любовался Звездным где-то внизу в цирке. По природе Еркаги напоминают Хамар-Дабан, только вот нет одного растения, которое не дает никому у нас спокойно ходить – кедрового стланика. Местные туристы, жалующиеся на заросли ерника (карликовая березка), мешающие ходить, явно не проходили практику ходьбы со скоростью 1 км в час по кедровому стланику.

Пик Птица (3А)

Схема маршрута 3А на вершину Птица и спуск по 2А

С нашей стоянки Птица выглядела башней с вертикальными стенами, но вблизи все оказалось менее страшно. Заход по травяным полям, произрастающим в стыках монолитных плит, оказался вполне приемлемым. Вообще, сочетание стен с чавкающей мокрой травой было весьма экзотично для нас. Птица – самая популярная вершина в Ергаках. На нее есть маршруты от 2А до пятерки. 2А и 2Б очень напоминают такие же маршруты на вершину Башня у нас в Тункинских Альпах в ущелье Зун-Хандагай – пешком на перевальное седло и несколько веревок на вершину.

Мы подошли под Птицу с юго-восточной стороны, собственно, со стороны озера Светлого и полезли направо-вверх по «огородам» – такое выражение мы встретили в одном из описаний. Выбравшись по зеленке и скалам на восточный контрфорс, начали подниматься по нему наверх к вершинной башне. Саня лез везде первым и нам оставалось только лицезреть его, гарцующего на скалах. На контрфорсе пришлось обходить "вагон" по наклонному зеркалу и скальные туфли Саньке тут совсем не помешали. В это время слева по юго-восточному склону там, где мы только что лезли, пронеслось несколько камней – это группа из Новокузнецка выходила на вершинную башню по 2Б. Скалы крупнозернистые и острые, напоминают скалы на Вороньем Камне у нас на Олхинском плато. Мы немного ободрали себе ладони и локти, пока не надели одежку с длинным рукавом. Крючьев и молотков не брали, поскольку из описаний поняли, что в Ергаках их некуда бить. И точно, все ходится исключительно на закладных элементах: гексах, френдах и стоперах. Трещин под крючья почти нет – монолит.

Вот на этом держится жизнь впереди идущего

Двигаемся по косым сочленениям плит к вершинной башне, и через пару веревок слышим, что Саня вовсю общается с народом из другой группы, спрашивая, где здесь петли для дюльфера. Маленький коротенький каминчик на последней веревке перед вершинной башней и мы на полке. Отсюда полверевки наверх. Есть большая широкая трещина посередине плиты, но Саня уходит направо, где ходят настоящие «алпынысты». На самом деле, маршрут 3А, который мы лезем, идет именно там. Саня берется за край скалы, говорит «Уау! Какая перспектива!» и начинает лезть. Мы с Максом, заинтригованные напрочь, в нетерпении ждем, когда он пролезет. Я иду второй с жумаром, но «доить» веревку не хочется, поэтому приходится извращаться и идти лазанием, одновременно продвигая жумар третьей рукой. Подхожу к скале с хрестоматийным 2-ухметровым лазанием и говорю то же самое. Вертикальная плоская плита наклонена вправо и под ее нависанием видно только северную стену, вершину Парабола (Братья) и озеро Горных Духов под ней. Макс, обслушавшись нас, уже приготовился к виду и пролез без слов.

Контрфорс Птицы. Наклонное «зеркало» под валуном.

Мы на вершине. Парабола под ногами, Зуб Дракона и Звездный – наши следующие вершины смотрятся в лоб страшными стенами. Саня снимает скальные туфли и его лицо изображает неописуемое счастье альпиниста, примерно такое же, когда снимается один ботинок (желательно, пластиковый), и можно поковыряться между голыми пальцами ноги, ощущая всю несправедливость жизни второй ногой в ботинке. Прелести жизни познаются в контрасте.

Можно попить зуки и поиграть на флейте. Смотрим, как туча приближается к вершине на уровне ног и хочется поскорее пойти вниз, поскольку мокрые скалы ничего хорошего в себе не несут. Новокузнецкая группа уже давно спустилась. Они пролезли 2А, потом слезли на перевал и пролезли снова, но по 2Б. Видимо, нарабатывают альпинистские часы, хотя, где здесь счастье – два раза подряд залазить на одну и ту же вершину, да еще и за один раз – мне не понятно.

Макс на вершине. На заднем плане Звездный (справа) и Зуб Дракона (слева).

Петли для дюльфера все уже есть. Спускаемся обратно на полку, где мы только что были и ищем вторую петлю. Так, а где здесь вообще спускаются? Нам же надо на другую сторону башни на перевальное седло. Вот здесь открываются магические пассы Ергакского альпинизма – надо пролезть в дыру между плитами на северо-западную сторону башни. Спускаюсь по полке и действительно вижу дыру на уровне голеностопа – в нее пролезть вместе с рюкзаком не получится – только раздельно. Ощущаю себя спелеологом, но на другой стороне дыры висит петля. Дальше еще полверевки наклонного дюльфера, потом пешком и последняя петля – дюльфер в большой внутренний угол.

Счастье альпиниста - снять скальные туфли

Перевал остался справа – мы спустились сбоку от него. По гребню идем вниз и на большой плоской плите перекусываем с видом на наш маршрут. От надевания систем под маршрутом до этой плиты прошло около 4 часов – все очень быстро.

Вершина Парабола (Братья) и озеро Горных духов с вершины

По пути к озеру мимо нас пробегает серый зайчонок, надо сказать, не сильно пугаясь нашего вида. Это событие приводит нас в восторг. Бурундуки, в большом количестве шныряющие под ногами по тропе и возле костра – это еще более-менее понятно, но вот заяц выше зоны леса – это непривычно. Кстати, полосатые звери даже не погрызли у нас ни разу продукты, лежащие под кедром в три обхвата – видимо, откормленны на харчах.

Третий дюльфер во внутренний угол, Саша кидает веревку

Юля, Паша и Гриша зашли на перевал Птица – мы видели их сверху на гребне – и спустились на Мраморное озеро и водопад, о чем вечером рассказывали так, что у нас потекли слюни. Впрочем, мы тоже туда попадем...

Зуб Дракона (2А) и Парабола

Снег, жарки и стена Звездного со стороны Золотарного озера

На второй день шел дождь, Птица и Звездный были все в тучах и ощущение полного Хамар-Дабана не покидало. Саня весь день уговаривал нас идти в дождь, но мы не поддались на его уговоры. Трехдневная радиалка накрылась медным тазом, и мы решили сделать все то же самое, но за два дня.

Саня по характеру работы и образу жизни встает утром рано, в отличие от нас, поэтому всю неделю он первый вставал и изобрел очень хитрый метод будить меня. Утром около палатки слышалось привычное: «Вода закипит через 10 минут». На это я бы могла и не отреагировать, но вот добавленное «Эля, я кушать хочу» будило мою совесть буквально сразу. Вот ведь какой негодяй – разве можно на отдыхе так издеваться над дремлющим утренним организмом! Приходилось вставать и идти готовить завтрак. Макс, видимо, еще до отъезда разобрался с совестью и вставал спокойно минут через 15. Юльча на команду «завтрак готов, тазики к бою» реагировала нормально и через 5 минут была как штык. А Паша с Гришей отлынивали до последнего, и иногда мы уходили, так и не увидев их утренних лиц.

Безымянная вершина в гребне рядом с седлом перевала Пикантный

В общем, мы вышли к перевалу Пикантный (2А) утречком по мокрой траве, когда на небе тучи низко проносились над головой. На подходах к озеру Золотарному (оно же Малахитовое по карте) безумные стаи комаров начали виться над нами. Пока обходили озеро слева по мокрому, очень скользкому курумнику, Саня поскользнулся и нырнул вниз головой между камней. От удара его спасла палочка-телескоп ценой своей жизни, сломавшись пополам. Дальнейшее ее назначение состояло в висении за оттяжкой рюкзака.

Почему перевал назвали Пикантным, стало понятно сразу – под ним были огромные поля лука и черемши. Лук тут же был собран в некотором количестве для придания пикантности не только перевалу, но и нашим трапезам. Слева гребень Звездного представлял из себя отвесную стену, протянувшуюся длинным высоким забором. Справа тоже стены, только на узких полочках еще как-то умудрялись расти кедры. По тропе мы поднялись по болотинкам и траве на перевал. Взглянув на другую сторону, внутри все просто перевернулось – что же это за эмоциональное путешествие такое – каждый день просто диву даешься! С другой стороны было видно 10 метров спуска среди скал и проглядывали озера сквозь туман, заполонивший весь цирк. Клочки туч носило то растаскивая, то вновь собирая, справа отвесная гладкая стена безымянной вершинки в гребне, а слева стена Звездного до самого низа. Куда мы попали? Камни мокрые и скользкие ужасно, поэтому спуск был медленным и осторожным – есть куда лететь. С другой стороны перевала ручеек бежал по монолитной плите (одной) к озеру. Сквозь воду видно, что трещин вообще нет в принципе. К первому Цветному озеру мы спустились по огромному снежнику-лавине, засыпавшему крупную осыпь. Будто по леднику Гренландии спускаешься к океану – глубокому, прозрачному и холодному. Обойдя по снегу озеро, подошли ко второму цветному озеру. По пути возникали нехорошие мысли: "Может привезти им пару саженцев кедрового стланика? А то как-то несправедливо, что у нас он есть, а в Ергаках нет."

Между озерами рядом с тропой нашли великолепную сухую плоскотинку и вскипятили на газе чай. Тут же обнаружили несколько кустов кедрового стланика! Правда, они напоминали аккуратно высаженные в клумбу цветы, чем стланик, но все равно, как-то роднее и ближе стали эти горы для нас. На другой стороне ущелья через реку Левый Тайгиш возвышались вершины Верблюд и Сфинкс. Пока мы ждали, когда же туча слезет с Зуба Дракона, возвышавшегося над нами, нам показывали такие картины со Звездным в главной роли, что фотоаппарат Макса не уставал снимать. Хорошо, когда есть много больших флэшек и девайс (аппарат, то есть) может работать на обычных батарейках АА.

Каменная икебана. На заднем плане вершины Сфинкс и Верблюд.

Когда более-менее разъяснило, оставив рюкзаки, начали подниматься на гребень Зуба. Прихваченная на всякий случай веревочка, не понадобилась – скалы и камни уже высохли и пара мест, где нужно было пролезть по пути на гребень, не составили труда. Гребень, что со стороны Цветных озер выглядел вертикальной стеной с отрицательным углом наверху, с другой стороны оказался широким полем с камнями и «вагонами». Со стрелки на реке Левый Тайгиш на Зуб можно подняться вообще пешком, так как гольцовая зона начинается буквально от реки. Идем час по гребню до вершины по многочисленным тропам. Кстати, если стоят турики на курумнике, обозначающие тропу, это совсем не значит, что там есть тропа, или, вернее, что она одна – такое ощущение, что туры ставят все, кто хоть где-нибудь проходит. Идем по гребню, периодически смотря вниз и не видя под собой стены, а наблюдая только ее окончание у подножия. Подходим к нагромождению валунов и думаем, куда же идти или лезть? Нахожу дыру между камнями и подорзрение меня не подводит – нам в дырку. Понятно, это тоже в стиле Ергак: не знаешь куда идти – лезь в дырку – не ошибешься.

При подходе к вершине, под ногами чавкает. Саня говорит, что чувствует себя не в своей тарелке, когда на вершине обнаруживет болото. GPS показывает высоту 2160 м – чуть повыше пика Черского, только вместо покатых гор – скалы. Огромный монолитный вагон венчает Зуб Дракона. Мне очень неуютно на этой наполовину висящей над бездной плите. Напротив стоят стены вершин: Динозавр, Парус и Носорог. Везде пятерки и шестерки, причем зимние. Вот это монстры, кто их ходит! Понятно, что все на клифах и ИТО, поскольку микрорельеф зимой в варежках по-другому не проходится.

Спускаемся обратно по гребню и сбегаем вниз к озеру по светлому языку голых плит среди кустов. Здесь везде вода: на скалах, на траве, на вершинах и стенах сочится мокрыми лентами. Юля с Пашей и Гришей залезли сегодня на перевал Пикантный, а потом на какую-то вершинку, но мы их не видели.

Выглядывает солнышко, синее небо, и озера действительно становятся цветными – сверху вода разноцветная: красноватая, синяя, зеленая и еще каких-то оттенков. Эх, не учат нас как японцев в школе огромному количеству цветов – беден у нас общеобразовательный лексикон в сфере изобразительного искусства. С удовольствием купаемся в озере и пьем чай. Затем по тропе вниз вдоль ручья спускаемся на озеро Теплое. Маленькое озерцо среди тайги с прекрасной стоянкой и баней (полиэтиленовой). С него наш путь лежит через отрог на озеро Художников под Параболой. Хорошую топтаную тропу подсекаем только наверху отрога и бежим вниз. Слева замечаем большой водопад, но смотреть некогда, грозовая черная туча появилась на горизонте. Спускаемся на озеро Художников одновременно с группой студентов из Абакана. Стоянка в лесу. Парабола стоит прямо над нами – просто сюрреализм какой-то. Ставим палатку "с видом". На горелке быстренько готовим вкусный ужин, Макс с Санькой извлекают старку к ужину. Между братьями, которые называются опять же Толстый и Тонкий или Тупой и Острый – сплошной заглаженный монолит ведет в цирк с озером Горных Духов. Маленькие человечки забираются по плите наверх то ли с веревкой, то ли без.

Гора Динозавр с гребня вершины Зуб Дракона

Один из студентов подсаживается к нам, и от него мы узнаем, что это одна группа с Абаканского института естественных наук и математики (вот это да!). Специальность – БЖ – безопасность жизни (еще круче!). У них практика две недели в Ергаках. Разговаривая далее с одним из двух руководителей, который сказал нам: «я вообще-то дальнобойщик, друг просто меня позвал сюда» – узнаем, что практика заключается в выживании в лесу. Выживание, в свою очередь, заключается в обучении постановки бивака и строительства шалаша. Никто из студентов, в том числе и товарищ дальнобойщик, не знает куда они пойдут, но выживать с тушенкой и палатками будут около 10 дней на озере Художников. Так-то. Вот это практика, я понимаю!

Чуть позже два человека весьма выразительной наружности появляются возле озера и оказываются возле нас. Костя из Хатанги (он же Император Нильсон) и Миха неизвестно откуда (он же Кардинал Перец) с черным флагом, усыпанном рисунками Cannabis'а, пришли гулять в Ергаки. Выяснилось, что товарищ Нильсон на байкерском фестивале в Кемерово выцепил товарища Перца и они, собравшись за час, поехали в Абакан на поезде. Впрочем, господам путешественникам столь скорые сборы не помешали взять полтора литра «огненной воды» (он же спирт) и «доброй еды» (она же колбасный сыр и конфеты «бон-пари»). У моих мужиков к моменту встречи старка уже кончилась. Ребята предложили развести 0,33 за знакомство, встретили кислые взгляды Сани и Макса и махнули рукой – давай литр. Это было опрометчивое решение...

Перевал Пикантный и пик Звездный с гребня Зуба

Я ложилась спать в палатку под бурное обсуждение мировых проблем. Последней картинкой я видела Макса с фонариком, читающего написанное на бумажке послание от абаканского студента Леши для иркутской девушки Алены, которое Макс должен был прочитать ей в телефон. А последней фразой я услышала слова Перца «ну ладно, мы уже пойдем уже, спать пора»... Часа через полтора мужики пришли в палатку...

Утро было нестандратным: я встала, умылась, послушала птичек и начала готовить завтрак. В этот раз Саню, видимо, замучала совесть (хотя я не говорила, что хочу кушать) и он с виноватым видом вылез из палатки и сразу побежал купаться, набирать воду для завтрака и т.д. Макс вылез, когда все было готово, и тоже пошел купаться. К слову, моя бутылочка Демидовского бальзама 0,33, рассчитанная на всю неделю, вернулась домой на 1/3 полной. Дальше все было еще нестандартнее. Мужики доблестно поели и потянулись обратно в палатку! Мы, дескать, поспим еще немножко...
Хм... я ждала около часа, потом не выдержала и начала поднимать народ. Вторичный подъем проистекал гораздо дольше и труднее. Наконец, мы собрались и вышли, успев пышно и долго попрощаться с Перцем и Императором. Дошли по тропе до приюта Мечта – огромный валун на склоне, под которым сделаны нары и нависающий над землей бок камня заделан уже поредевшей дранкой. Здесь мы оставили рюкзаки и направились к Параболе.

Вершина Парабола (Братья) с озера Художников

До последнего момента у меня была уверенность, что без веревки мы туда не полезем. Однако, подойдя к плите между братьями, выяснилось, что скала очень хорошо держит и на трении можно зайти, только чем выше поднимаешься, тем страшнее, потому что если нога соскользнет, до низа доедут одни уши. На середине подъема встретились какие-то выступы и верхняя часть прошла с применением не только ног, но и рук. Парням было тяжело, по их выражению был «полный хэллоуин» и вместо головы на плечах качались преимущественно тыквы.

Забравшись между братьями, мы спустились к озеру Горных Духов и посмотрели на северные стены Звездного и Птицы. С озера вниз падает великолепный водопад, и теперь нам удалось посмотреть на него вблизи. Император с Перцем весьма удивились нашему второму приходу (сегодня все по два раза будет что ли?) и снова попрощались.

Взяв рюкзаки, мы направились к перевалу Курсантов Западный (1Б). Грустно посмотрев на высоченный перевал с осыпью и травой до самого верха, я в очередной раз убедилась, что категория 1Б дается, в основном, дубовым и высоким перевалам, так как трудного ничего нет – иди себе вверх и иди. Позанимались у подножия перевала «вагонингом» – огромные валуны, между которыми пришлось полазить как следует вместо того, чтобы дойти до озера и прямо от него начать подъем по средней осыпи. Недалеко от седла с гребня нам начал кто-то кричать и махать – это была Юля. О, нас встречают! Как это приятно. Спустившись с перевала по чудесной тропке, хитро минующей все камни, к озеру Мраморному, обнаружили там Пашу с Гришей.

Из озера река вытекает водопадом Мраморный – очень красивый, каскадами спускающийся со ступенеобразных плит. Здесь было постановлено сделать перекус и отдых. Дальше по тропе вниз до отворота на озеро Медвежее. Отворот делали военные, не иначе: просто кто-то решил, что здесь надо идти на отрог и тупо полез прямо в гору, забравшись на отрог, перпендикулярно отвернул направо, а после траверса склона снова повернул на 90 градусов. Озеро Медвежее небольшое, в тайге и корягах, но вода теплее, чем в Светлом. Учинив искуп, мы благополучно добрались за полчаса до лагеря, зафотав по пути очень живописную лужу-болото.

Пик Звездный (3Б)

Накануне вечером мы засыпали под дождь. Ночью было звездное небо. Наша вторая половина путешественников в лице Паши и Гриши никуда не пошли. Гриша, который, надо сказать, очень резво ходит, позавчера умудрился упасть в курумник и в озеро. Сегодня мы выходим на трассу, но до того мы должны успеть сходить на Звездный. Юля разделила с нами завтрак и пожелала удачи. По плану они снимают лагерь и выходят, внизу заказывают баню, а мы приходим с горы и тоже идем вниз.

Начало маршрута. Вид с «огородной» полки.

Холодно и мокро, вода ледяная в болоте выше щиколотки. И так до подножия Звездного. Мы идем в сандалях, чтобы сохранить на гору сухие ботинки. Подходим часов в 11 под гору. Переодеваемся, и я со страхом смотрю на эту вершину. Еще в первый день я начала сомневаться в том, что мы ее пройдем. По «огородам» идет тропа, поэтому на широкую полку, с которой начинают лезть, мы подходим пешком. Наш путь идет на перемычку и затем ключ маршрута – внутренний угол и мы на гребне, где все пешком, только в одном месте нужно сделать «слоник» – встать на плечи.

Мы начинаем лезть – Саня идет первый. Косые скользкие скальные полки с чавкающей травой начинают нервировать – чувствую себя как корова на льду. Максу тоже не нравятся такие скалы. Один Саня лезет вперед и не испытывает неуютных ощущений. Мы на таком маршруте, скорее всего, слабоваты для него, тем более, что не утруждаем себя тренировками, а зря.

Проходим 3 веревки и опускается чача – туман с дождем накрывает нас, вначале немножко посыпав нас градом. Не знаю, почему я взяла полиэтилен, но он пригодился – мы сидим под ним, слушаем капли и ждем. Изо рта идет пар, мы успели намокнуть, пока лезли до полки. «А в сентябре мы бы уже откинули коньки» – философски изрекает Саня. Да уж, сколько народу гибнет в горах летом по глупости – намокли и замерзли. Через полчаса туча неохотно слазит с Птицы и Звездного и большим черным полотном уходит в сторону. Мы пролазим еще одну веревку и сидим под перемычкой. Нам до гребня 2 веревки, а там пешком. Ключ маршрута – внутренний угол – вблизи смотрится гораздо дружелюбнее, чем снизу. В принципе ничего сильно сложного нет, но скалы мокрые, а со стороны Птицы опять затягивает.

Одна веревка до перемычки. Вид на ключ маршрута.

Сидим в тумане, ждем, что называется, у моря погоды. Горизонта, откуда идут тучи, нам не видно и сколько продержится чача – неизвестно. Идет время, я предлагаю начать спуск. Мы на косой полке, с которой кидают дюльфер – это успокаивает. До этого места спускаться неоткуда и некуда. Сане не хочется отступать перед последним рывком, Макс молчит. Саша определяет время че – 3 часа дня. Если погода не улучшится, валим вниз. В 3 часа дня начало моросить из тумана, опять сидим ждем, теперь уже когда можно будет спускаться. Саня чернее тучи. Вдруг слева слышатся крики – группа из Новокузнецка, которая встречалась нам на Птице, с перевала Пикантный залезла по 3А на пик Звездочка, что в одном гребне со Звездным. Они кидают дюльфер с гребня левее нас на ту же полку. Мы идем по полке к петле, чтобы спуститься до них – нехорошо все-таки друг под другом по скалам ходить – камни могут падать. Макс спускается первым на всю длину веревки и находит вторую петлю на полке. За ним иду я и Саня. Сдергиваем веревку и до места начала подъема остается еще один дюльфер чуть меньше веревки. Мы на «огородной» тропе. Снимаем с себя железо и каски, ребята из Новокузнецка спускаются тоже. На них клифы – интересно, зачем им они летом? И они все в скальных тапках, только один в сапогах. Человек семь. То, что здесь скальные туфли лишними не бывают, мы уже поняли. Причем, не только первому, но и остальным. Может и клифы – неплохая помощь тапкам в дождь?

Выход на перемычку и ключевой внутренний угол

Спускаемся к месту, где переобували обувь. Молча перекусываем, в воздухе висит, я бы сказала, какая-то скорбь и печаль, но наверно, это не так. Просто ощущение, что осталось что-то недоделанным, незвершенным. Мы уходим вниз, Саня еще остается сидеть на камне и курить, глядя на Звездный. Что ж, не пустила нас гора – это повод вернуться и продолжить общение с горами и самим собой.

Приходим в лагерь и застаем там Юльчу. Я так и думала, что она дождется нас. Она прогулялась тоже под Звездный, но нас не видела. Все чисто и прибрано – это приятно. Паша с Гришей уже ушли. Мы перекусили и в 7 вечера выдвинулись по направлению к трассе. Последние взгляды на Звездный и Птицу, и тропа ныряет в лес к Тушканчику. Паша должен был заказать баню на 9 вечера. Мы успеваем прийти чуть раньше. Дорога вниз заняла 2 часа. В этот день на Светлое пришло несколько огромных групп школьников, а навстречу нам попадались женщины с эмалированными ведрами в руках. Мы радовались, что успели до толпы. С горами лучше общаться в узкой компании – так получается душевнее.

Баня, которую начали нам топить, отложилась на 2 часа. Дядечка сказал, что через 10 минут можно подходить, но через 10 минут нам сказали, что приехал заместитель начальника Ермаковского района и он парится в бане. Вот так-то, плати-не плати, а начальник все равно прав. И никто не предупредил, что баня откладывается. Кстати, экологический пост, который там находится, весьма своеобразен. Для бани мужики без разговоров пошли и завалили зеленую елку, а рядом с нашей стоянкой была куча свежих пеньков и груда зеленых веток. Часов в 11 мы зашли в баню и через полтора часа смотрели в палатке чистые сны про горы и лес. А утром мы поехали домой...

Красноярские столбы

В Красноярске мы немного задержались (часа на четыре) и сходили в заповедник «Красноярские Столбы». Вечернее солнышко красило в оранжевый цвет скалы, по которым мы уже начали привыкать ходить пешком, а не лазить. По пути нам попался некто Иван, который, по его словам, лет 40 уже ходит на столбы и в данный момент является учеником фотографа и самой темной личностью на Столбах, видимо, из-за черной смоляной густой бороды и шевелюры. Он нас сводил на первый столб, рассказал и показал где и что, за это ему спасибо. Тут не обошлось без приятных встреч. Пока мы лезли на столб, нам встретился иркутский скалолаз Юра Лисовой с дочкой Валерой. Они с иркутской командой участвовали в скалолазных соревнованиях и после них остались в Красноярске полазить. В этот вечер мы успели посмотреть и другие столбы: Бабку с Внучкой, Деда и Перья.

Вид с Первого столба с сторону Красноярска

Конечно, на Столбы надо ехать отдельно – это уникальное место, которое с помощью заповедника удалось сохранить. Мыслимо ли, в черте города, в 7 км от федеральной трассы (а именно такое расстояние до первого столба) первозданная тайга, не пуганые белки и бурундуки, скальные истуканы по 30-60 м высятся над лесом? Наше Олхинское плато со скальниками, скорее всего, не дождется таких времен – там слишком много дармового леса, который можно вывозить лесовозами по ночам. Печально...

Часть нашей компании на Первом столбе. На заднем плание Второй столб

А Ергаки никого из нашей маленькой компании не оставили равнодушным – это изумительное место как для альпинизма, так и для скалолазания, туризма и просто отдыха. Мы еще вернемся туда, ведь нас ждет Звездный...

Элеонора Крыжаева
фото – Максим Пензин
1 июля 2003