Панорама Ергак с трассы Абакан-Кызыл

«Что-то машинка тяжело едет», – сказал Макс и вдавил тапочку дальше в пол. После очередного поворота серпантина, ведущего на Буйбинский перевал, выезжаем на просеку с ЛЭП и видим... «Ого-го!» – вырвалось у всех и ноги сами выскочили из машины. На другой стороне ущелья монолитные стены вырывались зубьями в небо из заглаженных гольцов – вот они какие, Ергаки!

Слово «Ергаки» было раньше до боли знакомым, но реально себе этого места я не представляла, кроме того, что это где-то около Абакана и это Западный Саян. Рассказы друзей, а особенно фотографии, заставили просто принять такое решение, что туда надо попасть. Добраться до Ергак можно из Иркутска самым быстрым и самым дорогим способом – на самолете до Абакана с пересадкой в Красноярске. От Абакана ходит автобус или такси еще около 200 км по трассе Абакан-Кызыл. Второй вариант – это поезд. Из Иркутска есть прицепные вагоны, которые в Тайшете после 8-ми часов стоянки прицепляются к абаканскому поезду – дешевле, но меньше, чем на 40 часов езды рассчитывать не стоит. Знакомый как-то подкинул идею ехать на машине, вот она-то в конце концов и осталась в наших головах. Посчитали, даже если в машине сидят 2 человека, то дешевле чем на поезде и быстрее. Решили, что лучше ехать двумя машинами – так безопаснее и веселее. Дорога в один конец с закусочными и ночевкой заняла 32 часа. Группа насчитывала 5 с половиной человек: Павел и Григорий Огибаловы, Юлия Фадеева, Александр Головин, Максим Пензин и, собственно, я. Схема автодорог на границе Красноярского края и Хакассии Автомобильная часть мероприятия – это отдельная история, достойная подробного рассказа. На 1800 км от дома никто из нас на четырех колесах еще не ездил. Намеченный ранний выезд на около 8 утра плавно перенесся на час дня – одного участника пришлось ждать 3 часа около работы и буквально клещами выдирать из офиса – плохо быть незаменимым человеком. Асфальт, пиво (только для пассажиров) и музыка – хорошее начало путешествия. В районе Черемхово мы встретились с грозовым фронтом и несколько часов пробивались сквозь дождь и ливень. Да еще гравийная дорога началась, которой никто не был рад, особенно в дождь. Радуясь, что в Иркутске прольются осадки и остановят пожары и дымку, мы ехали наперерез фронту. Кончился кусок гравийки и снова начался асфальт и 140 на спидометре. Перекусив в Тулуне в своеобразной закусочной-кабаке, сделанной путем выгрызания всех внутренних перегородок из вагона поезда, двинулись дальше. Пасмурно, нет изнуряющей жары, ближе к Нижнеудинску опять пошел дождь и такой ливень, что дворники на самом быстром режиме еле справлялись с потоком воды. И опять гравийка, а потом и вовсе грунтовка с бесконечными ямами и колдобинами – вот вам и федеральная трасса! Когда на этой "трассе" я увидела деревянный мостик из дощечек и знак ограничения нагрузки 10 тонн, то слов уже не осталось. Только благодаря мастерству нашего водителя Максима, стойки на Toyota Camry остались живыми. Он умудрялся в ливень обгонять по этим колдобинам другие легковушки, не говоря уже о «танках» (они же фуры), ловко выруливая змейкой между ямами. Выражение «больше скорость – меньше ям» я поняла как нельзя лучше на этом участке пути. Паше на Safari было легче – все-таки джип как-никак. Он с 7-ми-летним сыном Гришей и Юлей проигрывали нам в скорости, но зато в проходимости брали реванш. Дождь кончился, грунтовка тоже. Нижнеудинск остался позади. Следующая крупная остановка – город Канск. В Красноярский край мы въехали около девяти вечера. За дорогой тут следили явно лучше, а местами попадались куски шоссе, выложенные бетонными плитами. На скорости 140 в горку казалось, что сейчас как у Джеймса Бонда из дверок наружу выдвинутся крылья и мы взлетим аки какой-нибудь Боинг 747, ну в крайнем случае, как «тушка». В Канск въехали в полных сумерках. Отыскивая знаки «М53», зарулили куда-то в ненужную нам часть города. Благо, язык на месте, поэтому посредством указаний пальцами местных жителей, выбрались из этого города. На обратном пути нам от одного края до другого попадались почему-то знаки с изображением лыжника, а не обозначения трассы. Решив, что здесь живет продвинутый спортивный народ, мы водрузили Канск на пьедестал почета как город с самым запутанным проездом через него. Около трех часов ночи сил уже ехать не было. Мы нашли какой-то отворот в лес и через 50 м за деревьями поставили палатки. Красноярск появился через 1,5 часа после места ночевки. Огромный, на берегу Енисея с Красным Яром и с обширной промзоной. Трасса обычно проходит по объездной дороге или по окраине города, редко близко к центру, но все равно, увидеть удается больше, чем из окна поезда. За Красноярском следовал Дивногорск и плотина ГЭС – впечатляющее зрелище. Крутой серпантин с моста через Енисей ведет наверх сопки. Красноярское море тянется несколько сотен километров. Качество дороги от Красноярска отличнейшее. Становится обидно за державу – у нас 60 км Култукского тракта не могут сделать хорошую дорогу, а здесь 800 км до Ергак (и полагаю, дальше до Кызыла) дорога-песня. Лес становится, в основном, хвойный, а затем начинается степь. Тапочку в пол и стрелка ложится на 180 по степным просторам Хакассии. Такое ощущение, что холмы, мимо которых лежит наш путь, созданы для парапланеризма – высокие, с прекрасными стартами во все стороны и безлесые. Макс облизывается, глядя на них, но ездить сюда только летать, наверно, далековато – 1500 км от дома. Вид на Ергаки с трассы Бесконечная степь, лишь иногда могильные камни попадаются по краям дороги – это традиции местного народа по захоронению людей. Через какое-то время слева появляется несколько многоэтажных панельных домов. Смотрятся они как заброшенное поселение на Луне – вокруг степь, ни лесинки, ни водички. Взбираемся на холм и перед нами лежит благоухающий зеленью оазис – Абакан. Объездную дорогу мы обнаружили только на обратном пути, а пока едем прямо по центру города. Церковь с сияющими золотом куполами, тепло, зелень – Саша говорит, что ощущение Средней Азии – Алма-Ата или Бишкек. Макс спрашивает дорогу у тетеньки на остановке. Тетенька глубоко задумывается, и мы понимаем, что дорогу надо искать самим или спрашивать кого-нибудь другого. Когда тетенька говорит, что вообще-то можно проехать через вон то место или через другое и показывает пальцем – сомнений в наших домыслах относительно принадлежности тетньки к роду Сусаниных не остается. Пацан в красной футболке показывает пальцем в противоположную сторону, и мы ему верим больше, как оказывается, не напрасно. За городом появляется лес, озера и приятный глазу ландшафт. Здесь вызревают даже арбузы – и впрямь, как в Азии. Великолепная дорога, за окном леса, поля, реки, озера – все цветущее и зеленое. Проезжаем достопримечательности – отворот в Шушенское и аэропорт. Глядя на мраморное здание аэропорта и разметку на широченной дороге (видимо, по ошибке взлетную полосу сделали автотрассой), посещает сомнение насчет тяжелой жизни Ленина в ссылке. В Ермаковском районе дорога начинает забираться на Саянский хребет. Лес из лиственного вскоре становится только хвойным и серпантин по ущельям выводит выше границы леса. Обалдеть! Дорога проходит в гольцовой зоне, лежат снежники и нерастаявшие лавины, провода ЛЭП тянутся почти по вертикали на гольцы. Здесь мы и увидели Ергаки в первый раз... Отойдя от эмоционального положительного приступа, забираемся дальше и через антилавинную галерею выезжаем на Буйбинский перевал. Останавливаемся и пока Макс фотает окрестности, Саня выясняет, что мемориал на перевале – это памятник Александру Лебедю и еще 7 человекам, которые разбились в вертолете в апреле 2002 года. ЛЭП здесь пересекает дорогу и перевал – вертолет в тумане зацепился за провода... Чуть пониже перевала огромное Ойское озеро и домики. Дорога серпантином идет вниз – здесь зимой катаются горнолыжники между елок – трасса спускается огромным языком, так что если на одном повороте по телеграфной линии поехать вниз, то через какое-то время можно выехать на другой поворот. И подъемника не надо – достаточно машины.

Такими мы увидели Ергаки в первый раз Место ночевки под Красноярском Процесс переливания огненной воды Вид на Енисей в сторону Красноярска с обзорной площадки Плотина Красноярской ГЭС Мост через Енисей Противолавинная галерея перед Буйбинским перевалом

Цветущий бадан у ручья Ергаки – это небольшой хребет в Западном Саяне в 200 км от Абакана в сторону Тывы. Есть два варианта заходов в «горы». Первый – от Тармазаковского моста на 614 км трассы Абакан-Кызыл. Там находятся базы клуба туристов «Ергаки», Центра путешественников и МЧС. Есть баня, можно оставить машину за плату (в июне 2003 года 50 руб. в сутки с машины). Тропа достаточно пологая, часто заболоченная. Второй вариант – в устье реки Тушканчик на 622 км трассы Абакан-Кызыл. Там стоит домик и стационарные отапливаемые палатки, называемые "гостиницами". Также есть баня и можно оставить машину. Отсюда идет более крутая, но более короткая тропа. Ее мы и выбрали для захода, к тому же нам показалось, что дорога для японской легковушки получше, чем на Тармазаковском мосту. После наших Восточных Саян все кажется настолько близко и скученно, что больше походит на тренировочную модель большого похода: два часа ходьбы от трассы – и вот вам альпийские луга с синим ковром колокольчиков-водосборов и оранжевыми полянами жарков. Еще час – и вы в гольцовой зоне. Люди, попадающиеся нам навстречу, жаловались на долгие заходы и мы их откровенно не понимали. Привычная мысль, что самый короткий заход в какое-нибудь ущелье Тункинских Альп 4-6 часов, билась в истерике непонимании – как за 2-3 часа можно уйти выше зоны леса? Тропу назвать тропой достаточно сложно, это больше походит на грунтовую дорогу со множеством корней и иногда камнями. Вершины Птица и Звездный над ручьем Медвежий Мы не стали изобретать велосипед и встали на Светлом озере, официально называющимся Большим. Вообще, карта, которая попала нам в руки из интернета, распечатанная с прекрасного eps'овского файла, обозначала каждый объект как минимум двумя названиями: официальным и «народным». Народные, кстати, были значительно литературнее и художественнее. Жаль, что наши картографы до сих пор не сделали хорошую достоверную карту Прибайкалья в векторном формате, доступную всем – позавидовали мы Красноярским умельцам и сказали спасибо. На озере никого не было, только группа школьников заходила вместе с нами. Искупавшись в достаточно теплой, на наш взгляд, воде, начали искать стоянку. Разведка в обе стороны по берегу показала, что тут все серьезно – костровища, навесы, лавочки, пронумерованные стоянки и даже местами дощатые туалеты. Судя по вытоптанности местности, здесь обитает достаточно много народа летом, только где он сейчас? Внизу на базе нам сказали, что сезон начинается где-то с 1 июля, потому что пока холодно. Нашли небольшую стоянку как раз для двух палаток с «видом» – это был главный критерий выбора. Вершины Птица и Звездный не давали успокоиться всю неделю своими монолитными стенами, подпирая небо над нашими головами. В этот день все как обычно – хозмероприятия, заготовка дров и т.д. Наша группа с самого начала была поделена на две части: гулятельно-туристская (Юля и Паша с Гришей) и альпинистско-туристская (Саша, Максим и я). План наших похождений и восхождений Саня составил еще в Иркутске – за что ему спасибо. Вот только распечатки с описаниями маршрутов он успешно оставил в офисе. Хорошо, что он и мы читали описания и, в принципе, маршруты помнили. В этот же вечер, конечно, мы не удержались и пошли посмотреть поближе на объекты наших будущих восхождений. И опять, о чудо! Энтропия здесь отсутствовала, и через 1,5 часа мы стояли на гребне под бастионом вершины Птица, а Саня в это время любовался Звездным где-то внизу в цирке. По природе Еркаги напоминают Хамар-Дабан, только вот нет одного растения, которое не дает никому у нас спокойно ходить – кедрового стланика. Местные туристы, жалующиеся на заросли ерника (карликовая березка), мешающие ходить, явно не проходили практику ходьбы со скоростью 1 км в час по кедровому стланику.

Развилка троп в месте, называемом «рестораном» Вершины Птица (слева) и Звездный (справа) с берега Светлого озера Одна из пронумерованных стоянок на Светлом озере Макс и Саня терроризируют цепной пилой сухой кедр