Маршруты, вершины, перевалы — Элеонора Крыжаева

Хребет Хамар-Дабан

Траверс «Солзанская подкова» (4 дня, 80 км)

Маршрут:

г. Байкальск – р. Харлахта – п. Порожистый – предвершина п. Бабха (Трезубец) – г. Чернушка – г. Голец Солзан – пер. Солзан – г. Солзан – пер. Туманный – г. Осиновский Голец – р. Осиновка – пос. Солзан

Категория сложности:

80 км, набор высоты 6 км

Даты прохождения:

12-15 июня 2020

Время прохождения:

4 полных дня

Стиль прохождения:

в двойке (Константин Киселёв, Элеонора Крыжаева)

Краткое описание:

Особенности маршрута:

Воды на хребте нет. Есть единственная возможность перед подъёмом на п. Бабха недалеко спуститься до озера. Поэтому очень важно время прохождения. Нужно подгадать, когда основной снег уже сошел, но остались снежники и остатки карнизов. При этом на участке хребта от г. Голец Солзан до второй ночевки в понижении хребта у нас снежников не было. Пару раз решали проблему набором мокрого снега в гермомешок 10 л, чтобы можно было «нести воду с собой». Один раз нам реально повезло – на болотистой седловине пер. Солзан в сторону р. Солзан в болотине было немного воды в проточном ручейке (но в жаркий год может и не быть). Иначе пришлось бы сбрасывать достаточно далеко до ручья.
Нужно обязательно подгадывать погоду. В дождь и без видимости маршрут опасен (много участков несложного лазания по скалам, камни, покрытые лишайником и стлаником) и можно заблудиться (сложности ориентирования в районе перевала Солзан – сильная залесённость местности, бурелом и пресеченный рельеф; на гольцовых участках хребта 3 и 4 дня. В последний день видимости не было (дождь) и скорость передвижения была крайне низкой до г. Осиновский Голец, ориентироваться пришлось по спутниковым снимкам и gps).
Аварийный путь выхода возможно только по пути захода от г. Чернушка, максимум, от г. Голец Солзан. Далее возвращение по пути захода не имеет смысла – только идти до конечной точки маршрута.
На участке от п. Бабха до последней вершины перед спуском на пер. Туманный мобильной связи нет.
Это не совсем пешеходный маршрут. Нужно уметь ориентироваться в нагромождении скал со стлаником, выбирая оптимальный путь, а не ломясь напролом. Всё проходится простым лазанием без железа и верёвок, если включать голову.

Первый ходовой день тропе по р. Харлахта на хребет, далее через п. Порожистый и вершину в отроге п. Бабха (Трезубец), до г. Чернушка. Ночёвка на вершине г. Чернушка. Это самый обжитый участок пути.

Второй ходовой день через г. Голец Солзан и пер. Солзан подход до границы леса на хребте в сторону г. Солзан. Ночёвка под подъёмом на вершину 2050 м. В районе пер. Солзан тропы нет, бурелом, густой, сложно ориентироваться. 2 км по карте занимают очень много времени. Нас сильно выручили звериные тропы, грамотно траверсирующие «пупыри» в хребте, сэкономили нам силы.

Третий ходовой день по хребту через г. Солзан, и пер. Туманный. Ночевка на границе леса при подъёме на хребет от пер. Туманный в сторону г. Осиновский Голец. Это самый насыщенный лазанием день. Спецснаряжения не требуется. В одном участке хребта обошли примерно 1 км хребта (свалились вниз на озеро).

Четвертый ходовой день. От ночёвки через вершину г. Осиновский Голец и далее спуск по тропе на р. Осиновка. Утром исчезла видимость, далее начался дождь. Даже на достаточно остром хребте пришлось ориентироваться в отрогах и гребнях по GPS и спутниковым снимкам, скорость очень сильно упала. Примерно 1 км хребта перед г. Осиновски Голец обошли (спрыгнули вниз, иначе не успевали засветло выйти в пос. Солзан). Позже летом этот участок прошли без проблем. С Осиновского Гольца до пос. Солзан отличная тропа.

Описание траверса с картой и 49 подробных фото.

Автор схемы и описания:

Элеонора Крыжаева

Открыть схему большого размера

Статья о походе →

Тункинские гольцы

Восточный Саян

Паспорта перевалов и вершин, 1998 г. →

Башня-Стол-Купол (3 дня, 32 км)

Маршрут:

р. Малый Бугатай – плечо массива п. Труд в юго-восточном гребне – траверс по полке вдоль массива Труда и вдоль г. Башня со стороны р. Толта – плечо г. Башня с запада – левый приток р. Зун-Хандагай – р. Зун-Хандагай – перевал г. Домашняя (1А-1Б) – р. Барун-Хандагай – цирк г. Купол - г. Стол (подъём по СЗ гребню (1Б) с пер. Табуретка) – перемычка между г. Стол и г. Купол (2А) – г. Купол – правый приток р. Барун-Хандагай (по правому борту восточного гребня г. Купол 1А-1Б) – р. Барун-Хандагай

Категория сложности:

32 км, набор высоты 3,5 км

Даты прохождения:

18-20 сентября 2021

Время прохождения:

3 дня

Стиль прохождения:

в тройке (Константин Киселёв, Ефим Казаков, Элеонора Крыжаева)

Краткое описание:

Особенности маршрута:

Романтика маршрута в «видовой» линии для получения эстетического удовольствия с изюминками в виде ночёвок на преобладающих точках маршрута – на плече вершины Башня (2600 м) и на вершине Стол (2940 м). В связи с этим важен выбор времени прохождения. Нужно подгадать, когда основной снег уже сошел, но остались снежники и остатки карнизов. Либо, когда уже выпал первый снег в горах, но наступило «бабье лето». Иначе ночёвки с «видовых» мест придётся переносить вниз в ущелья, что уже совсем не то пальто. В любом случае, нужны гамаши, кошки, каска и веревка – очень большая вероятность плотного наста в ключевых технических местах и вероятность падения камней в некоторых местах.
Нужно обязательно подгадывать погоду. По мокрым осыпям или в отсутствие видимости маршрут придётся урезать и ночевать на вершинах также не захочется. Получится уже не эстетика, а спортивный поход.
Обязательны навыки уверенной ходьбы по крутым осыпям, склонам и несложным скалам.
Ключевые участки:
- Переправы через р. Зун-Хандагай и р. Барун-Хандагай на участке между вершиной Башня и вершиной Стол. Нужно рассчитывать на броды.
- Подъём на перевал вершины Домашней. В верхней части кулуара нужно уйти влево, чтобы выйти на правильную седловину, иначе можно выйти на сбросы со стороны р. Барун-Хандагай.
- Технические моменты. Если вы хоть на одно утверждение из двух нижеперечисленных ответили «да»,
  — ни разу не спускались с вершины Стол на перемычку между вершинами Стол и Купол и не знаете точно, где проходит спуск,
  — ни разу не спускались с вершины Купол в цирк, расположенный севернее цирка, через который проходит подъем и точно не знаете, где он проходит,
  то возвращение на р. Барун-Хандагай с вершины Стол по пути подъёма. Это очень важный момент. Спуск со Стола и с Купола абсолютно неочевидны и не просматриваемы сверху – можно легко выйти на опасные скалы. Берегите свою жизнь!

Первый ходовой день по тропе по р. Малый Бугатай. Тропа начинается по правому берегу и идет дальше вдоль русла, прыгая с берега на берег, иногда теряясь, до стрелки. От стрелки влево по ходу движения без тропы по руслу подъём в цирк. Выход по крутому склону (трава, камни) на плечо юго-восточного гребня массива вершины Труд. С плеча под скалами со стороны р. Толта идет не ярко выраженная покатая полка с осыпью. Всё идется спокойно и аккуратно – там есть куда падать. Это северный склон и тут может быть снег и плотный наст. Здесь нам пригодились кошки. Обходим массив вершины Труд, и вершину Башня (это чуть больше, чем 180°), проходим над спусковым кулуаром из-под Башни и через 200 м выходим на плечо в западном гребне Башни (большое плоское поле). Здесь ночёвка.

На второй день спускаемся с плеча Башни по спусковому кулуару на северном склоне Башни в сторону озёр под пиком СОАН. Уходим по левому притоку р. Зун-Хандагай (придерживаемся правого берега) вниз до р. Зун-Хандагай. Там по левому берегу реки идет тропа. По ней спускаемся до кулуара рядом с вершиной Домашняя, переходим реку Зун-Хандагай и поднимаемся по кулуару на перевал рядом с вершиной Домашняя (1А-1Б). В верхней части кулуара надо уйти влево, чтобы выйти на нужную точку. Седловины ярко выраженной нет. По средней и крупной осыпи вниз до р. Барун-Хандагай, переходим реку. По правому берегу реки идет тропа и на развилке тропа уходит в цирк вершины Купол, который еще называют цирком Аляска. В цирке в июне вода есть, а у нас в сентябре ее не было совсем. Нисколько. Поднимаемся до верха цирка и налево по осыпному кулуару на перемычку (перевал Табуретка). С перемычки по разрушенным скалам северо-западного гребня до вершины (1Б). Здесь может пригодиться веревка. Ночёвка на вершине.

Третий день. Если вы уже ходили траверс вершин Стол-Купол и спускались с Купола, то вы точно знаете как проходит спуск со Стола и Купола и описание этого участка вам не нужно. Если не ходили, то возвращение со Стола по пути подъёма на перемычку и далее вниз к р. Барун-Хандагай. Выход из ущелья по тропе.

Описание маршрута с картой, 60 фото и видео.

Автор схемы и описания:

Элеонора Крыжаева

Открыть схему большого размера

Статья о походе →

Мунку-Сардык, 3491 м

Восточный Саян, хребет Мунку-Сардык

1Б и 2А с Белого Иркута (со стороны России)

Вид на Мунку-Сардык с озера Эхой:

1Б (классика) – синий
2А (в лоб) – красный (для настоящих пацанов! :)

Описание для зимне-весеннего периода, когда реки замерзли.
От автомобильного моста (примерно 340 км от Иркутска в сторону Орлика) через Белый Иркут до "стрелки" – 1 час.
От "стрелки" до озера Эхой под Мунку-Сардык 3-4 часа.
От озера Эхой до вершины не менее 1,5 часов.
Для 1Б кошки желательны; для 2А нужны кошки и ледоруб.

**"Стрелка"**
Слияние Белого Иркута и Мугувека. Классическое место установки базового лагеря всех восходителей на Мунку-Сардык. Подход под маршрут по реке Мугувек.

**Первомайская "демонстрация"**
Ежегодно на майские праздники на Мунку-Сардык совершают восхождение сотни и даже иногда тысячи человек.

**Выход на гребень**
Существует два варианта прохождения маршрута 1Б: по гребню и по склону.

**Предвершинный участок**
Крутизна склона до 40°. Иногда есть лед.

~ н/к-1Б с юга (со стороны Монголии)

Подъем на гору Мунку-Сардык (3491 м) с юга (со стороны Монголии).

Подъезд до обозначенной точки подъема возможен только на полноценном внедорожнике! Время подъезда от пос. Ханх до начала пешеходного подъема в зимний период 1,5 часа. Летом может быть существенно больше (болотистый характер местности в лесной зоне). Без трека и GPS либо проводника подъезд к указанной точке почти невозможен (в лесу дороги нет в прямом смысле этого слова).
От точки начала пешеходного подъема (munk04) нижняя часть летом может быть заболоченной.
Характер гребня осыпной. Специального снаряжения не требуется.
Время подъема от автомобиля до вершины 3-5 часов.
Возможен спуск на лыжах или сноуборде (фирн).
Статья с рассказом и фото о восхождении.
Архив: карты с привязкой координат.
Архив: трек (подъезд на машине от берега Хубсугула и восхождение), gps-точки.

Авторы: Павел Трофимов, Элеонора Крыжаева

**Вид на Мунку-Сардык с оз. Хубсугул**
Нарисована часть маршрута от места перехода через реку с одного гребня на другой.

**Траверс и переход на соседний гребень**
Траверс со спуском на реку.

**Характер гребня перед выходом на вершину**

**Вершинный тур**
Вид на оз. Хубсугул с вершины.

Подъём по 1Б и спуск по 2А на лыжах (со стороны России)

Мунку-Сардык с подъёмом по 1Б и спуском по 2А на лыжах (с севера, со стороны России)

Маршрут:

г. Мунку-Сардык (3491 м) подъём по 1Б, спуск на лыжах по 2А

Категория сложности:

—

Дата прохождения:

30 апреля 2018

Стиль прохождения:

соло (Элеонора Крыжаева)

Краткое описание:

Лирическое.
"Потому что счастье не может надоесть!" :-)
Разве что первомайские демонстрации людей в горах могут его подпортить. Нет, я люблю людей, но не когда толпа в кулуаре сыпет на голову камни или, не дай бог, непосредственно участников с кошками на ногах. Всё-таки ТБ и жизнь дороже в этот момент. Так уж получилось, что выдался свободным только такой вот демонстрационный день. Но! Тактика кавалерии решает.
Выходим налегке раненько от машины и моста (не-не, я тяжести таскать не люблю, хоть и приходится иногда), аккуратно обгоняем на подъёме раннеутренний авангард "паровоза", вышедший со стрелки (а их оказалось, пардоньте, человек 50) и, вуаля - в предвершинном кулуаре идем без никого сверху и на вершине через 5 часов после старта тоже никого не встречаем.
И вот тут ход конём - надеваем лыжи и сигаем быстренько по леднику в обход поднимающегося паровоза. Заодно закрываем сегодня горнолыжный сезон. А ранним вечером пьём кофий дома и просматриваем мильён и одну фотографию за последние 25 лет с Мунку-Сардыка. Хорошо, когда горы рядом с домом!
Техническое.
Подъем 5 часов в кошках на скитурных ботинках по маршруту (1Б). Старт от моста на трассе в 4:00, вершина в 9:00. Далее на вершине надеваю лыжи и спускаюсь вдоль скального гребня по монгольской его стороне до места, где ледник на российской стороне максимально подходит к гребню и можно, не снимая лыж, перейти на российскую сторону. Затем спуск по маршруту (2А) с очень крутым участком в верхней части – зона no fall. Обхожу нижний мыс левого скального ребра и забираю сильно влево, чтобы попасть к началу подъемной тропы в кулуар 1Б. На фото виден мой след.
Спуск, в зависимости от общего количества снега в районе, возможен до озера или до моста. В это время ледопады на реке Мугувек на солнце подтаивают и можно ехать по ним вниз при отсутствии камней на ледопадах.

Возможность спуска на лыжах с вершины зависит от локальной снеговой и ветровой обстановки на леднике. В этот раз сверху лежало 10-15 см свежего снега и его не успело задуть. В прошлые разы было и так, что от кантов лыж в верхней части не оставалось даже ниточки следов – очень жёстко. Падать первую половину спуска по леднику нельзя. Уровень катания фрирайд должен быть отличный.

Автор фото и описания:

Элеонора Крыжаева

Белуха, 4506 м

Центральный Алтай, Катунский хребет

северная стена, 5А («бутылка»)
траверс Делоне-Белуха, 4А

Белуха Восточная, северная стена, "бутылка"

Маршрут (красным цветом):

Белуха Восточная (4506 м), северная стена, "бутылка"

Категория сложности:

5А (Примечание: ряд альпинистов оценивают 5А вариант прохождения "бутылка с выходом в седло Делоне" или "бутылка с выходом в Белухинское седло". Вариант с прохождением вершинного скального бастиона оценивают 5Б.)

Дата прохождения:

август 2005

Время прохождения:

от Томских стоянок до вершины около 8 часов; от Томских до Томских – 16 часов

Стиль прохождения:

соло (Павел Трофимов)

Краткое описание:

Ледовый маршрут с крутизной от 50° в нижней части до 75° в верхней ледовой части. Скальный вершинный бастион протяженностью 100-120 м, скалы залиты льдом, крутизна до 75°. Перепад стены около 1,5 км. Спуск по классике – 3Б через ТКТ, ББС и перевал Делоне.
По моему мнению, данный маршрут сложнее маршрута Барбера (5Б) на в. Свободная Корея (Ала-Арча), из-за большей протяженности и сложности вершинного скального бастиона.

Маршрут (синим цветом):

траверс Делоне – Белуха Восточная (4506 м)

Категория сложности:

4А

Дата прохождения:

август 2005

Время прохождения:

от Томских стоянок до вершины Белуха Восточная – около 10 часов; от Томских до Томских – 17 часов

Стиль прохождения:

соло (Павел Трофимов)

Краткое описание:

Комбинированный ледово-снежно-скальный маршрут. Подъем с перевала Делоне. До вершины Делоне – скальный участок, затем с Делоне до Белухи Восточной – острый ледово-снежный гребень. Спуск с вершины Белуха Восточная по "классике" через ТКТ, ББС и перевал Делоне. Перевал и вершина Делоне – за кадром слева.

Автор фото:

Алексей Мухаметдинов

Автор описания:

Павел Трофимов

Открыть фото большого размера (960 Кб)

**Спуск с вершины Белухи**
Участок спуска по "классике" с вершины Белуха Восточная до мульды. Крутизна участка около 50°.

**Вид с перевала ББС**
Вид с перевала Большое Берельское Седло на пик Берельского и г. Белуха Восточная (4506 м).

**Вид с пер. Делоне на ББС**
Линия движения с перевала Большое Берельское Седло на перевал Делоне.

Байчечекей, 4515 м

Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет, Ала-Арча

по ледовому кулуару западной стены, 5Аз

Байчечекей по ледовому кулуару западной стены

Маршрут:

Байчечекей (4515 м) по ледовому кулуару западной стены

Категория сложности:

5А зимняя

Дата прохождения:

февраль 2003

Время прохождения:

Около 5 часов до гребня; около 10 часов от Рацека до Рацека.

Стиль прохождения:

в двойке (Денис Куцак, Павел Трофимов)

Краткое описание:

Маршрут называют "сосулька", "сопля на Байчу", "ножка подснежника". Приятный ледовый маршрут, иногда омрачающийся камнепадом в кулуаре, которого трудно избежать (в нашем случае не было :-). Кулуар рекомендуется проходить ночью или ранним утром. Очень разнообразный лед крутизной от 50 до 80°. Кулуар выводит в "раструб", движение по правому краю "раструба" до выхода на гребень. Отсюда на вершину по легким скалам (мы не ходили). Спуск с гребня на ледник Семёнова-Тянь-Шаньского, ногами.

Автор фото и описания:

Павел Трофимов

Дата съемки:

август 2004

Открыть фото большого размера (650 Кб)

**Байчечекей (4515 м)**
Справа от кулуара большой скальный массив, по которому проходят три скальных маршрута 5-й категории сложности. Может кому пригодится фото.

Свободная Корея, 4740 м

Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет, Ала-Арча

маршрут Барбера, 5Б

Маршрут:

п. Свободная Корея (4740 м), маршрут Барбера

Категория сложности:

5Б

Дата прохождения:

февраль 2003

Время прохождения:

26 часов от Коронских ночевок до Коронских ночевок

Стиль прохождения:

в двойке (Денис Куцак, Павел Трофимов)

Краткое описание:

Ледовый маршрут со средней крутизной 70°, в верхней части перед выходом на гребень до 80°. Перепад стены около 1 км. Протяженность ледовой части – около 20-ти веревок, скальной – 2-3 веревки.

Автор фото и описания:

Павел Трофимов

Дата съемки:

август 2004

Открыть фото большого размера (750 Кб)

Бокс, 4240 м

Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет, Ала-Арча

Эльбрус, 5642 м

Центральный Кавказ

Западная вершина, 2А (классика)

Схема восхождения на Западную вершину г. Эльбрус

Маршрут:

Классический на Западную вершину Эльбруса (5642 м) через седло

Категория сложности:

2А

Даты прохождения:

сентябрь 2003, февраль 2006

Время прохождения:

Около 10 часов от "бочек" до "бочек"

Стиль прохождения:

соло (Павел Трофимов)

Краткое описание:

В зависимости от снежно-ледового состояния, может быть или тропежка по колено, или жесткий лед. Выше седловины (5200 м) при наличии льда (а он там есть часто), возможно захочется взять в руку ледоруб (крутизна до 40°).

Автор фото и описания:

Павел Трофимов

Дата съемки:

сентябрь 2003

**Гара-Баши (3800 м)**
Так называемые "бочки" или "приют Гара-Баши". Один из вариантов "штурмового" лагеря на Эльбрус.

**Внутри "бочки"**
Один из лучших вариантов проживания на склонах Эльбруса – тепло, светло и есть столовая с газом.

**Вершина Эльбруса**
Братья Мухаметдиновы возле тура.

Ушба, 4690 м

Центральный Кавказ

Ушба Северная с Ушбинского плато, 4А (классика)

Маршрут:

Ушба Северная (4690 м), маршрут с Ушбинского плато ("классика")

Категория сложности:

4А

Дата прохождения:

сентябрь 2003

Время прохождения:

около 22 часов от подушки до подушки

Стиль прохождения:

в тройке (Дениск Куцак, Александр Токарев, Павел Трофимов)

Краткое описание:

Маршрут можно разбить на два разных маршрута: прохождение Ушбинского ледопада (отдельные участки которого оказались в нашем случае технически сложнее самой горы) и непосредственно восхожение на Ушбу с "подушки". Подход до "подушки" от альплагеря "Шхельда" занял 3 дня. И ледник и ледопад были открыты. Все остальное видно на фотографиях.

Автор фото и описания:

Павел Трофимов

**Погранзастава**
Вход в Шхельдинское ущелье по погранпропускам. Оформляются в Нальчике. Писать в погранпропуске слово "Ушба" не нужно, так как она находится в Грузии и вы нелегально пересекаете границу. Напишите "Щуровского", например.

**Шхельдинский ледник**
Начало ледника. Движение по правому краю (на подъем).

**Подход к Ушбинскому ледопаду**
Примерно в этом месте вы, скорее всего, остановитесь на ночлег после первого дня пути по Шхельдинскому леднику.

**Подходы к Ушбинскому ледопаду**
Ледник может быть открытым или закрытым. В нашем случае, он был открытым. Трещин много. Нигде не связывались, но шли очень долго.

**Ушбинский ледопад**
Наконец-то, подошли. Внешне смотрится не страшно. Оказалось намного хуже.

**Прохождение Ушбинского ледопада**
А вот что оказалось на самом деле.

**Линия движения**
Вид с "подушки". По "классике" маршрут ходится существенно правее, с выходом на скалы Настенко.

**Начало маршрута**
Первые две веревки. Крутизна 55-60°.

**"Ледовый треугольник"**
Прохождение "ледового треугольника" перед выходом на склон выше скал Настенко.

**Склон выше скал Настенко**
Участок от скал Настенко до выхода на гребень. Крутизна склона около 45°.

Донгузорун, 4454 м

Центральный Кавказ

северная стена, ледник «Семёрка», предположительно 5А

Маршрут:

Донгуз-Орун-Чегет-Кара-Баши, северная стена по леднику "Семерка"

Категория сложности:

предположительно 5А

Дата прохождения:

февраль 2006

Время прохождения:

2,5 суток

Стиль прохождения:

соло (Павел Трофимов)

Краткое описание:

Изначально планировалось соло по ледовому маршруту Кухара, 5А. Данных по прохождению не нашел, также как и маршрута на стене. Видимо, из-за интенсивного таяния ледников. Был пройден данный вариант.
Перепад стены более 1,5 км. Маршрут чрезвычайно опасен (ледовые обвалы). Крутизна до выхода на верхнее ледовое "зеркало" – от 30 до 50°, местами очень много снега. Ледовое зеркало – от 60° в нижней части, до 90° перед выходом на вершину. Есть информация, что в отдельные годы участок перед выходом нависает.
Красным треугольником отмечено место ночлега. Спуск по маршруту 4А через перевал Интеркосмос. Спуск до Чегета занял 1,5 дня. Из-за нависания ледовой шапки трудно найти выход на гребень для спуска.
На мой взгляд, маршрут не подходит для соло-прохождений. Лучше идти вдвоем с палаткой и спальниками, так как пройти за сутки до вершины и обратно чрезвычайно трудно или невозможно. Наиболее быстрым вариантом спуска будет спуск по пути подъема, однако во второй половине дня находится в районе "семерки" очень рисковано. Вариант спуска через Накру не подошел из-за высокой лавинной опасности и огромного количества снега в цирке перевала Донгузорун.

Автор фото и описания:

Павел Трофимов

Дата съемки:

сентябрь 2003

Открыть фото большого размера (550 Кб)

**Донгузорун и ледник "Семерка"**
Хороший ракурс – видно крутизну почти всех участков.
Фото не мое, взято у кого-то с сайта в интернете (не помню, у кого).

**Путь спуска с вершины**
Фото не мое, взято у кого-то с сайта в интернете (не помню, у кого).

**Вершина Донгузоруна**
Снято со стороны вершины Когутай.
Фото не мое, взято у кого-то с сайта в интернете (не помню, у кого).

**Путь спуска**
Фото летнее, зимой на гребне огромные карнизы.
Фото не мое, взято у кого-то с сайта в интернете (не помню, у кого).

Ленина, 7134 м

Памиро-Алай

с севера через вершину Раздельная, 5А (классика)

Маршрут:

пик Ленина (7134 м) с севера через вершину Раздельная (6200)

Категория сложности:

5А

Дата прохождения:

сентябрь 2004

Стиль прохождения:

соло (Павел Трофимов)

Краткое описание:

Предварительная акклиматизация пройдена в Ала-Арче (ночлег на пике Учитель, 4510 м). По приезду в базовый лагерь на Луковую поляну (в 2007 г. базовый лагерь переместился в Ачик-Таш) подъем по лагерям до высоты примерно 6600 м (восхождение "сходу" не удалось по причине поломки кошек) . Спуск в базовый лагерь и подъем по лагерям до вершины.
График спуска: вершина – 6200 м; 6200 м – 5300 м; 5300 – Луковая поляна.
Хорошая устойчивая погода в 2004 году стояла до конца августа. Период восхожения пришелся на снегопад и похолодание.

Автор фото и описания:

Павел Трофимов

**В базовом лагере**
Базовый лагерь на Луковой поляне (3800 м) в 2004 году. Называется так из-за произрастающего в изобилии лука.

**Вид с пер. Путешественников**
Подъем на перевал Путешественников считается хорошим вариантом для начала акклиматизации. Проходится по пути из базового лагеря в лагерь 1 (4100 м).

**Подъем из лагеря 1 во 2-й**
На участке от лагеря 1 (4100 м) до лагеря 2 (5300 м) встречаются трещины. Иногда проходится в связке.

**Подъем из лагеря 1 в лагерь 2**
На участке от лагеря 1 (4100 м) до лагеря 2 (5300 м) встречаются трещины. Иногда проходится в связке.

**Лагерь 2**
Лагерь 2 (5300 м) расположен на морене под скалами. Есть вода.

**Лагерь 2 (5300 м)**
Фото августа 2007 г. В лагере около 100 палаток.

**Лагерь 3 (6200 м)**
Фото сентября 2004 г. Вот так выглядела моя палатка на 6200 м утром после восхождения. Боролись в меру сил и возможностей. Погода дала возможность спуститься только после 12-ти часов дня.

**Вершина пика Ленина**
Один из вариантов вершинного тура пика Ленина.

**Пик Ленина (7134 м)**
Вид с Алайской долины на маршрут с севера через вершину Раздельная.

Хан-Тенгри, 6995 м

Центральный Тянь-Шань, хребет Тенгри-Таг

с ледника Южный Иныльчек, 5А (классика с юга)

Схема восхождения на Хан-Тенгри (6995 м)

Маршрут:

Хан-Тенгри (6995 м) с ледника Южный Иныльчек (классика)

Категория сложности:

5А

Дата прохождения:

август 2006

Стиль прохождения:

соло (Павел Трофимов)

Краткое описание:

Предварительная акклиматизация в Ала-Арче.
Движение по дням:

Базовый лагерь (4000 м) – лагерь 2 (5300 м)
лагерь 2 (5300 м) – лагерь 3 (5800 м)
лагерь 3 (5800 м) – базовый лагерь (4000 м)
отдых
вечером: базовый лагерь – лагерь 1
утром: лагерь 1 – лагерь 2; вечером: лагерь 2 – лагерь 3
лагерь 3 – вершина – лагерь 2
лагерь 2 – базовый лагерь

Автор фото и описания:

Павел Трофимов

Иногда устанавливают лагерь 4 на высоте 6200 м. На площадку можно установить не более двух палаток. Место не очень удачное, так как через палатку пойдут все восходители сначала наверх, а потом вниз. Вашу палатку будут топтать кошками и кидать на нее камни. На переднем плане – перильная веревка, за которую закреплены оттяжки палатки.

**Базовый лагерь Каркара**
Базовый лагерь Каркара (2200 м). Здесь находится вертолетная площадка и до этого места доходит автотранспорт.

**Базовый лагерь Южный Иныльчек**
Базовый лагерь (4000 м) на леднике Южный Иныльчек. Отсюда совершаются восхождения на пик Хан-Тенгри и пик Победа.

**Ледниковая река**
По пути из базового лагеря (4000 м) в лагерь 1 (4200 м) приходится преодолевать ледниковые реки. К концу сезона, если стоит теплая погода, они существенно затрудняют передвижение.

**Лагерь 1 (4200 м)**
Путь из базового лагеря в лагерь 1 представляет собой трехчасовую пешую прогулку по леднику. Очень приятное времяпровождение.

**Из лагеря 1 в лагерь 2**
Линия движения из лагеря 1 (4200 м) в лагерь 2 (5300 м). Слева – "бутылка" пика Чапаева. Много трещин.

**Из лагеря 2 в лагерь 3**
Вид из лагеря 2 (5300 м) в сторону лагеря 3 (5800 м) и траектория движения на вершину Хан-Тенгри.

**Вид на вершину из лагеря 2**
Слева на фоне неба – гребень, по которому поднимаются на вершину.

**От лагеря 3 до вершины**
Вид с плеча пика Чапаева на гребень Хан-Тенгри.

**Перила**
Такими перилами провешан весь гребень до вершины Хан-Тенгри.

**Кулуар**
Подход к наиболее крутому участку. Здесь в отдельных участках может потребоваться ледоруб.

**Вид вниз с предвершины**
Перед выходом на "крышу". После этого участка движение по снежному гребню (перила + ледоруб). Виден лагерь 3 (5800 м) с юга (наш маршрут) и лагерь 3 с севера. Синим отмечена линия движения при восхождении с севера.

**Вершина Хан-Тенгри (6995 м)**
Вершинная тренога. Находят ее всегда (или почти всегда).

Победа, 7439 м

Центральный Тянь-Шань

с перевала Дикий через пик Важи Пшавела, 5Б (классика)

Схема восхождения на пик Победы (7439 м)

Маршрут:

пик Победы (7439 м) с перевала Дикий через пик Важи Пшавела (классика)

Категория сложности:

5Б

Дата прохождения:

август 2006

Стиль прохождения:

в двойке (Сергей Селиверстов, Павел Трофимов)

Краткое описание:

Движение по дням:

базовый лагерь (4000 м) – лагерь 1 (4600 м)
лагерь 1 – лагерь 3 (5700 м)
лагерь 3 – лагерь 5 (6900 м, Важа Пшавела)
лагерь 5 – вершина пика Победы (7439 м) – лагерь 5
лагерь 5 – базовый лагерь

Возьмите с собой ледоруб, не пожалеете!

Автор фото и описания:

Павел Трофимов

Открыть фото большого размера (1,4 Мб)

**Из Базового лагеря в лагерь 1**
Сильно разорванный ледник. Переход занимает около 6 часов.

**Ледниковые озера**
Озера по пути из базового лагеря в лагерь 1 на леднике Звездочка являются препятствием для движения. Способ преодоления – только обход.

**Лагерь 1 (4600 м)**
Лагерь 1 находится под скалами в часе ходьбы от ледопада Дикий. Ближе к ледопаду также есть места для стоянки.

**Ледопад Дикий**
По пути из лагеря 1 (4600 м) в лагерь 3 (5700 м) проходится ледопад Дикий. Три перильных веревки крутизной до 80°. На выходе со стены – сильно разорванный участок.

**Выше ледопада Дикий**
Выше ледопада протяженный пологий цирк и подъем на перевал Дикий (5300 м). Дальше по гребню до лагеря 3 (5700 м). Лагерь 2 устанавливают либо в седле перевала, либо под ним.

**Подъем к лагерю 3**
Обычно в лагере 3 (5700 м) роют пещеры.

**Из лагеря 3 в лагерь 4**
Вид на скальный пояс над лагерем 3 (5700 м). Почти все участки до пика Важи Пшавела провешаны перилами. Состояние перил печальное. Иногда участники падают в результате обрыва веревок.

**Лагерь 4 (6400 м)**
Место установки лагеря 4. Характерный большой камень с табличкой.

**"Обелиск"**
Место установки штурмового лагеря 6 (7100 м). Начиная с "обелиска" (характерный камень) перил нигде нет. Скалы примерно 3-й категории сложности.

**Над "обелиском"**
Снежно-фирновый участок справа-выше над "обелиском". Крутизна склона 40-45°.

**"Нож"**
Характерный участок перед выходом на вершину. Острый гребень со сбросами по обеим сторонам. Иногда отсюда падают.

**С предвершины на траверс**
Вид с предвершинного взлета вниз на траверс.

**Вершина пика Победы**
Нахождение вершины – та еще задача! Чаще всего определяется по какому-нибудь знаку первопроходца этого сезона. "Крыша" Победы очень большая, туров несколько.

Джигит, 5170 м

Центральный Тянь-Шань, хребет Терскей Алатоо

через ледовую «лопату», 4А (классика)

Схема восхождения на пик Джигит (5170 м)

Маршрут:

пик Джигит (5170 м) через ледовую "лопату" (классика)

Категория сложности:

4А

Дата прохождения:

июль 2007

Стиль прохождения:

в тройке (Павел Трофимов, Алексей Мухаметдинов, Элеонора Крыжаева)

Краткое описание:

Ночлег под началом маршрута в цирке пика Джигит со стороны горы Фестивальная.
Подъем с места ночлега по осыпному кулуару 1-1,5 часа. Перед выходом на гребень несложные разрушенные скалы.
Далее по гребню через ночлеги "на чайнике" (стоит чайник) выход на ледовую "лопату". На гребне разрушенные скалы 2-3 категории сложности (около 3 веревок). От выхода на гребень до "лопаты" 3-4 часа.
Ледовая "лопата" крутизной представляет собой 9 веревок льда крутизной от 45 до 60°.
Гребень перевала Джигит – широкое снежное седло. Отсюда до вершины около 700 м. Снег и фирн с крутзной до 45°. Вершина – снежный купол.
Общее время на подъем 8-10 часов, на спуск 6-8 часов.

Авторы фото и описания:

Павел Трофимов, Элеонора Крыжаева

Открыть фото большого размера (1,7 Мб)

**Подход к маршруту**
Треугольником обозначено место ночлега и начало маршрута. Ночлег на морене. Подготовлены площадки под 3-4 палатки. Есть вода.

**Ночлег под маршрутом**
Стрелкой указано начало маршрута – подход по осыпному кулуару.

Коммунизма (Самани, Сомони), 7495 м

Памир, стык хребтов Академии Наук и Петра Первого

с ледника Вальтера по ребру Бородкина, 5А (классика)

Схема восхождения на пик Коммунизма (Самани, Сомони) (7495 м)

Маршрут:

пик Коммунизма (Самани, Сомони) (7495 м) с ледника Вальтера по ребру Бородкина (классика)

Категория сложности:

5А

Дата прохождения:

август 2010

Стиль прохождения:

в двойке (Павел Трофимов, Боян Петров)

Краткое описание:

Движение по дням:

базовый лагерь (4300 м) – лагерь 2 (5900 м)
лагерь 2 – лагерь 3 (6000 м)
лагерь 3 – лагерь 4 (6900 м)
лагерь 4 – вершина пика Коммунизма (7495 м) – лагерь 3
лагерь 3 – базовый лагерь

Сезон 2010 года был многоснежный.

Специальное снаряжение:

до вершины – кошки, ледоруб, телескопические палки;
до лагеря 2 (5900 м) – беседка, жюмар, спусковое устройство.

Автор фото и описания:

Павел Трофимов

Открыть фото большого размера (600 кб)

От лагеря 3 (6000 м) до лагеря 4 (6900 м) 4-6 часов. Установка лагеря 4 возможна в трёх местах: есть хорошие площадки под пиком Душанбе, на самом пике Душанбе и в мульде за ним. Самое защищенное от ветра место – в мульде. Логичный проход до мульды – траверсом от явных площадок под пиком Душанбе, оставляя вершину пика по ходу справа (на вершину не выходим).

**Вид из BC**
Время подхода до вертолетной площадки (место пересечения ледника) – около 1,5 ч.

**"Подушка"**
Ледник пересекается просто. Подъем по "подушке" тоже простой.

**Подъем к лагерю 5100 м**
Если подъем провешан перилами, то имеет смысл взять с собой беседку и жюмар. Длина перил около 300 м. Крутизна до 40°.

**Подъем к лагерю 5900 м**
Все идется ногами, за исключением отдельных участков (на следующих фото).

**Вид из лагеря 3 (6000 м) на "Груди".**
От лагеря 2 (5900 м) до лагеря 3 (6000 м) – не более 2 ч ходьбы.

**Подход к "лопате"**
Траверс технически несложен, но требуется видимость. В условиях плохой видимости и отсутствия тропы ориентироваться крайне сложно.

**"Лопата"**
Крутизна до 40°. Перил нигде нет. По ощущениям крутизна склона немного больше, чем кажется на фото. От лагеря 4 (6900 м) до "лопаты" около 1 часа.

**Предвершинный гребень**
Состояние гребня может значительно отличаться в разные годы. От выхода с "лопаты" на гребень до вершины 40 минут.

**Вершина**
Вершина однозначная. Торчит штырь, есть табличка.

Корженевской, 7105 м

Памир, хребет Академии Наук

по южному ребру, 5А (классика)

Схема восхождения на пик Корженевской (7105 м)

Маршрут:

пик Корженевской (7105 м) по южному ребру (классика)

Категория сложности:

5А

Дата прохождения:

август 2010

Стиль прохождения:

соло (Павел Трофимов)

Краткое описание:

Движение по дням:

вечерний двухчасовой переход: базовый лагерь (4300 м) – лагерь 1 (5300 м)
лагерь 1 – лагерь 3 (6300 м)
лагерь 3 – вершина пика Корженевской (7105 м) – базовый лагерь

Специальное снаряжение:

до вершины – кошки, ледоруб, телескопические палки;
если не очень уверены в себе, можно взять беседку и жюмар (скальная ступенька 10 м сразу за 6100 м).

Автор фото и описания:

Павел Трофимов

Открыть фото большого размера (2 мб)

**Начало тропы в лагерь 1 (5300 м)**
До лагеря 1 (5100 м) можно дойти в кроссовках. Движение по сухой тропе, иногда по разрушенным скалам. Кроссовки можно оставить на 5100 м и уже в ботинках подняться до лагеря 1 (5300 м). От базового лагеря 4300 м) до лагеря 1 (5300 м) около 2-3 часов.

**Лагерь 1 (5300 м)**
Есть два варианта лагеря 1. На 5100 м есть вода и нет снега, но мало места под палатки. На 5300 м места много, но уже снег.

**Из лагеря 1 (5300 м) в лагерь 2 (5800 м)**
Иногда устанавливают лагерь 2 (5800 м). Стоит под скалами. Есть место под 5-6 палаток. Но более логично уйти из лагеря 1 сразу в лагерь 3 (6100 м или 6300 м).

**Предвершинные скалы**
Идти по снежному гребню до той поры, пока не начнутся скалы. Скалы обходятся справа. На вершину как бы возвращаемся обратно.